As seculares adegas da Coppo, Patrimônio Mundial da UNESCO, são localizadas no centro da comuna de Canelli, que tem longa história com seu espumante. A família Coppo tem elaborado seus vinhos ao longo de 120 anos.

A agricultura é orgânica e na fermentação se utilizam leveduras selecionadas neutras para manter as características originais do vinhedo.

Em 2019 exportava 40% da produção. Quem os traz ao Brasil é a Mistral.

São quatro as linhas principais: o Barbera, o espumantes método clássico, o Chardonnay e o Moscato d’Asti.

É difícil destacar algum vinho entre os provados, todos excelentes: o austero espumante Clelia Coppo Brut Rosé Metodo Classico 2019 e o fora-de-série Riserva Coppo Brut Metodo Classico 2009 (nas safras atuais seriam Alta Langa DOCG); os elegantes brancos Monteriolo Piemonte DOC Chardonnay 2019 e RdF Piemonte DOC Chardonnay 2017; os tintos finos Pomorosso Nizza DOCG 2019 e 2014 (aqui ainda Barbera d’Asti DOCG), e o prazeroso Bric del Marchese Nizza DOCG 2018.

Os 8 ha entre Neive e Treiso tem certificação orgânica, sem utilização de produtos de síntese. A intervenção no campo e na adega é limitada. Sua filosofia na cantina é de fermentação espontânea, longa maceração, sem sangria, com o chapéu de sólidos descamado, mas não quebrado.

Trinta por cento da produção anual de cerca de 40 mil garrafas é vendida na Itália. O principal mercado externo é o Norte da Europa.

Dentre os tintos provados, destaque para o prazeroso Barbaresco DOCG Gallina 2018, o elegante Barbaresco DOCG Albesani Vigna Borgese 2019 e o Barbera d’Alba DOC Majano 2020, nítido e intenso.

Sua agricultura e vinificação com botti e barriques são tradicionais.

Exporta metade da produção, sendo o principal mercado a América do Norte. No momento não tem importador no Brasil.

Na degustação feita durante a visita à Azienda Agricola Martinenga, destaque ao Camp Gros Martinenga Barbaresco Riserva DOCG 2015, um tinto fora de série, obtido de uma parcela de 2,5 ha voltada a sudoeste para o cru Rabajà, favorecida pelo seu terroir.

Curiosa a comparação dos pares de vinhos de diferentes safras: o Martinenga Barbaresco DOCG 2018 e o 2008 já domados, com as diferenças nas idades e nos perfis de safra, enquanto o Gaiun Martinenga Barbaresco DOCG 2012 e o 2017 ainda precisando de tempo para melhor se mostrar.

O Barbaresco tem uma história mais recente que a do Barolo. Seu estilo tradicionalmente menos pesado que o Barolo e a exigência de menor tempo em cantina que aquele não o rebaixa. Continuam sendo ambos de longa guarda, mas de perfis diferentes.

Como também ocorre com o Barolo, a vinificação e a maturação também devem ocorrer dentro da área de produção da DOCG, com poucas exceções, concedidas por razões históricas à alguns estabelecimentos, que têm permissão de fazê-lo fora da área. Já o local de engarrafamento, é livre.

Como local de estadia, escolhi a pitoresca vila de Neive (Neive-Borgonovo), na parte alta dessa comuna.

A história recente da família Abbona começa com Celso, pai de Marziano Abbona, plantando Dolcetto em Bricco Doriolo na parcela Santa Lucia de Dogliani. Marziano e o irmão Enrico continuaram a gestão com a morte do pai em 1964. Sucedem a aquisição de terras em Monforte d’Alba e Novello, a morte de Enrico, as entradas de suas filhas Mara e Chiara na enologia e administração.

A nova adega subterrânea em Borgata San Luigi é inaugurada em 2006.

Foram provados bons vinhos, entre espumantes, brancos e tintos. Destaque para o ícone Papà Celso Dogliani DOCG 2021, de finos taninos, elaborado com uvas do vinhedo Doriolo, com mais de 60 anos. O elegante Pressenda Barolo Riserva DOCG 2015 apresenta um belo conjunto. Ambos são obtidos por fermentação espontânea.

Agradaram também os espumantes Extra Brut Metodo Classico e Alta Langa Bianco DOCG Extra Brut 2018, ambos sem licor de expedição, e a partir de Pinot Noir e Chardonnay de vinhedo junto à adega.

Brancos bem conseguidos: Cinerino Langhe DOC Bianco 2021 – varietal Viognier, passa 6 a 7 meses em botti de acácia – e Tistin Roero Arneis DOCG 2021.

Curioso o vinhedo local de Favorita para o branco Valle dell’Olmo Langhe DOC, já que essa variedade é mais utilizada na região de Roero.

Os rótulos de flores e animais desenhados por Gianni Gallo valorizam as garrafas.

Os vinhos de Marziano Abbona são importados pela Mistral.

Doze dos 28 ha de vinhedos ficam em torno da adega. Desde 2015 a propriedade tem certificação de Azienda Biologica. Em Madonna di Como possui 10 ha, principalmente para os brancos.

Conversando com Franco (setembro/2022) sobre a seca durante o ano, ele estava mais apreensivo com a questão da acidez da uva do que na quebra de produção, já que a planta retém os ácidos como defesa à falta de água.

A adega foi reestruturada em 2017. Utiliza-se leveduras selecionadas para os brancos, e fermentação espontânea para os tintos. Botti, tonneaux e barriques usadas; novas, só para o Barbera.

Exporta quase 70% da produção. No Brasil era distribuído pela Rosso & Rouge Group.

Dentre seus vinhos, chamam atenção o Barolo Riserva DOCG Sette7anni, que passa 84 meses em botte grande, e o espumante Metodo Classico Extra Brut VSQ na Punta, elaborado com as pontas dos cachos de uva – onde os bagos têm mais acidez – de Panerole e Bussia, com 3 a 5 anos sobre as leveduras, segundo projeto Nebbione do enólogo consultor Sergio Molino.

O Barolo Riserva Bussia DOCG 2015 é elegante e complexo, já sendo prazeroso; o Barbera d’Alba Superiore DOC Cascina Sciulun 2020 é fresco e dócil; o Langhe Nascetta DOC del comune di Novello 2021 é nítido e bem conseguido. Em relação a este branco, autóctone da comuna de Novello, Sergio Molino tem especial atenção, dizendo que há mais de 40 produtores dessa variedade.

Aqui vale uma explicação: existem 4 biotipos de Nebbiolo, com controvérsias: Lampia, Michet, Rosé e Bolla. Os dois primeiros são amplamente utilizados; o Rosé é pouco plantado pela baixa concentração de antocianos, dando um tinto de coloração ainda menos intensa; o último foi abandonado pela sua alta produtividade.

Hoje a administração da vinícola é feita pelo seu genro Valter Fissore e sua filha Nadia Cogno, que já trabalhavam com Elvio há longo tempo.

Dos 16 ha de vinhas, 11 ha deles são no cru Ravera, dispostos em volta da vinícola. Neles se procura a sustentabilidade do trabalho agrícola, não utilizando herbicidas e optando por adubo orgânico. Nesta MGA são feitos quatro Barolo de vinhedo.

A empresa tem agora parceria no Barbaresco, produzindo para aquela DOCG.

Vale ainda destacar uma pequena parcela de Barbera pré-filoxera na MGA Berri, de La Morra, também em parceria.

Na adega, em plano inferior, os vinhos maturam em botti de carvalho da Eslavônia de 1,5 a 5 mil litros.

Cerca de 80% da produção é exportada, divididas igualmente entre Europa, EUA e Ásia/Oceania.

Variedade que parece ter sua origem na comuna de Novello, a branca Nascetta é citada em crônicas da metade do século 19. Uma curiosidade que Elvio Cogno produz há quase trinta anos. Provado o Langhe Nascetta DOC del comune di Novello Anas-Cëtta 2020.

Dos tintos degustados, destaque para o austero e clássico Barolo DOCG Ravera 2018 e o fresco Barbera d’Alba DOC Bricco dei Merli 2020.

A vinícola está situada no centro histórico de Serralunga d’Alba. Um amplo terraço abre para um belo panorama. Os 42 ha de vinhedos incluem vinha em Castiglione Falletto no cru Parussi e terras na Alta Langa para o Riesling. De parceria na região do Barbaresco resultou em 2019 a primeira safra de Massolino naquela região.

A cantina, renovada há sete anos, utiliza botti de 10 mil litros de carvalho da Eslavônia e austríacos para repouso dos vinhos. Setenta por cento da produção é exportada, tendo Europa e EUA o mesmo peso. No Brasil, os vinhos Massolino são importados pela Zahil.

Entre os tintos degustados, destaque para os crus de Barolo e Barbaresco, especialmente o Barolo DOCG Vigna Rionda Riserva 2016 Etichetta Nera, desse vinhedo de referência, em excelente safra. Já o Barbera d’Alba DOC 2021, o Langhe DOC Nebbiolo 2020 e o Barolo DOCG 2018 são acessíveis, fáceis de gostar. Dentre os brancos, destaque para o envolvente Langhe DOC Chardonnay 2020.

Partindo-se de Turim, principal cidade da região italiana do Piemonte, em pouco mais de uma hora e a 70 km a sudeste chega-se à região do Langhe, terra desses dois tintos, ambos elaborados exclusivamente com a variedade Nebbiolo.

Da planície Padana banhada pelo rio Pó, entramos em relevo acidentado limitado ao norte pelo rio Tanaro, importante afluente daquele rio, e tendo ao sul montanhas mais altas que vão formar os Apeninos. De origem celta, o termo “langhe” significa “línguas de terra”, aludindo à forma alongada de colinas paralelas com vales entre elas.

Barolo

O que chama a atenção ao visitar a região são as colinas repletas de vinhedos bem delineados, tendo no alto de algumas delas povoados, com suas igrejas e castelos. Barolo, comuna que dá nome ao vinho, é uma das três que atendem unicamente à DOCG Barolo. As outras duas são Castiglione Falletto (foto do título) e Serralunga d’Alba. Já as comunas de Monforte d’Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco e Roddi têm apenas parte de seu território atendendo à denominação Barolo.

Para se ter ideia de sua extensão, saindo a pé de Verduno, no extremo norte da região, chegaremos em Monforte d’Alba no extremo sul em pouco mais de 3 horas.

Costuma-se comparar Barolo com Borgonha pela existência das MGA (“Menzione Geografica Aggiuntiva”) na legislação da DOCG italiana. O que é uma MGA? Trata-se duma área de produção delimitada oficialmente dentro da área de produção Barolo DOCG, como uma espécie de “cru”. Existem 170 MGA, além de 11 MGA comunais. Dentro de algumas MGA existem vinhedos cujo nome o produtor quer destacar, podendo acrescentá-lo extraoficialmente ao nome do vinho citando-o junto ao nome da MGA.

É importante destacar que nas MGA não encontramos exclusivamente vinhedos de Nebbiolo, mas também podem conter vinhas de outras variedades, assim como outras culturas e bosques. Lembrando que a Nebbiolo é plantada na área da colina que é mais conveniente (orientação, solo etc.).

Um mapa dos “crus” do Barolo está no excelente portal www.barolomga360.it , de Alessandro Masnaghetti, que comentarei oportunamente em outra publicação.

Antonio Salvador se empolga quando fala da compra em 1998 daquele imóvel em Flores da Cunha onde funcionava um antigo moinho, da sua reforma e aquisição de objetos antigos, como a carroça puxada por mula, da antiga Companhia Vinícola Riograndense. Da primeira safra ali, em 2000. Comenta também da viagem à procura de seus antepassados na província vêneta de Belluno.

Aluno de enologia de Paolo Fenocchio na Escola de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves, Salvador tem ao seu lado o filho Daniel, então presidente da ABE, Associação Brasileira de Enologia, na época de minha primeira visita à empresa em fevereiro de 2020.

O cuidado na produção de seu vinho mais importante, o Gran Báculo, é demonstrado pelo livro de registro do comprador, com a respectiva numeração na rolha. Esse Cabernet Sauvignon é produzido nas safras mais favoráveis. Sua última edição foi a da safra 2012.

A Salvattore oferece visita e degustação guiada. Vale a pena conhecer.

Os irmãos Deunir e Neco Argenta fundaram a vinícola com o nome do pai. Deunir é o principal executivo, e acumula o cargo de presidente da UVIBRA, importante órgão do setor.

São as variedades brancas as responsáveis pela maioria dos vinhos ali produzidos, diz o enólogo chefe Edegar Scortegagna. Quando fiz a visita à Luiz Argenta em fevereiro de 2020, Edegar ainda não tinha sido escolhido como enólogo do ano 2020 pela Associação Brasileira de Enologia (ABE).

As instalações são modernas, a cave causa impacto pelo cenário. Lá se pode ter uma experiência sensorial com degustação, sob agendamento.

Os vinhos são valorizados pela apresentação das garrafas, destacando os da linha LA Jovem.

Com vista ampla para os vinhedos, o restaurante Clô é uma boa opção de almoço. O nome é homenagem a Clorinda Argenta, esposa de Luiz Argenta.

Existe também um wine bar, no casarão restaurado próximo à entrada da propriedade.

Em resumo: com arquitetura atraente, vinhedos cênicos, bons vinhos e diversidade de programas, vale a viagem!

A vista do winebar é particularmente agradável.

Ademir Brandelli, filho de Laurindo Brandelli, sempre está aberto à troca de impressões sobre seus vinhos, que surpreendem na evolução de seus aromas e paladar. Particularmente gosto muito de seu Tannat, uma das uvas tintas acessórias à Merlot, na Denominação de Origem Vale dos Vinhedos.

Mais acessível é seu Ancellotta Reserva 2018, uma boa porta de entrada para vinhos tintos, com nariz abundante na fruta, corpo leve e fácil de gostar.

Aos poucos Ademir vai passando a batuta aos seus filhos: Moisés na enologia e Lucas na viticultura. É mais uma geração na Don Laurindo, agora em 2021 contemplada com uma linha de vinhos, a “2 Netos de Laurindo”. A conferir. Com o tempo.

Pois foi em fevereiro de 2020 “ap” que fiz minha visita anual à Serra Gaúcha vinícola.

Passados dez anos, julguei que era merecida revisitar a Don Guerino.

Um pouco fora do roteiro tradicional do turismo de vinhos da Serra, seria uma injustiça deixá-la de fora. Afinal, aliando excelente recepção, bela arquitetura e ótimos vinhos, não tem como errar.

Para quem vem de Porto Alegre rumo a Bento Gonçalves, na altura de São Vendelino ‒ onde os italianos no século 19 começaram a subir a serra ‒ sai-se da ERS-122 para um percurso de 6 km até a vinícola. O município é Alto Feliz, colonizado por alemães antes da chegada dos italianos.

O cenário

O edifício da recepção com seu vinhedo defronte faz um belo cartão de visita.

Os 60 ha de vinhedos foram em sua maioria constituídos entre 2000 e 2005. A Cabernet Franc clone 214 de Bordeaux, plantada em 2019, é uma das novas apostas da empresa.

A arquitetura de Daniel Palavro, complementado pelo trabalho de Cristiane Rauber, deu o formato modernas das instalações, com as unidades de restaurante/bar/loja e vinificação unidas por túnel onde se encontram garrafas e barricas.

Restaurante e loja dividem o primeiro prédio, em ambientes amplos.

Na sala de tanques, um Fiat vintage contrasta com o inox dos tanques

Minha experiência

Tive uma calorosa recepção de Osvaldo Motter, sua esposa Salete e os filhos Bruno, Maicon e Lucas.

O dia estava bonito. Na mesa/barrica ao ar livre queijos e frios acompanharam o espumante Lumen Brut, um charmat longo blanc de blanc bem elaborado, apresentado numa atraente garrafa espelhada.

Já no restaurante, com ampla visão dos vinhedos, a cozinha está sob tutela de Lucas Motter. O Teroldego Origine 2018, com boa perspectiva de guarda, acompanhou um medalhão com risoto.

Na visita à elaboração dos vinhos fui acompanhada pelo enólogo Bruno Motter, que me surpreendeu com ânforas de terracota, contrastando com foudres e barricas de carvalho.

Agradeço à família Motter. Espero não demorar tanto tempo para o próximo retorno à Don Guerino!

Quando escolhi Jurançon para ser a primeira região a visitar por conta própria, seu vinho era pouco conhecido. Nesses 17 anos, a situação não melhorou: se naquela época podiam ser encontrados por aqui rótulos do Domaine Cauhapé e do Clos Uroulat, hoje parece ser o Clos Lapeyre seu único representante.

Em setembro de 2001 aluguei um carro em Barcelona e fui para Pau, cidade do sudoeste francês à beira dos Pirineus. Pela sua posição entre o Jurançon e o Madiran, Pau ‒ mais próxima das vinícolas da primeira região ‒ é uma boa opção para se hospedar.

A escolha inaugural foi espetacular: o Domaine Cauhapé, em Moneim. Dos 4 ha em 1980, a propriedade em 2001 já tinha 35 ha, e hoje 43 ha. Mas os vinhedos ali já existiam no século 16.

A grande estrela é a variedade Petit Manseng, essencial aos grandes vinhos doces da denominação Jurançon. As uvas são passificadas pela ação do sol e da geada. O Quintessence du Petit Manseng é um dos grandes vinhos de sobremesa franceses. Já Gros Manseng é uma casta utilizada principalmente para a denominação Jurançon Sec. As duas são responsáveis por 95% do encepamento da região.

Na minha visita fui recebido pelo proprietário Henri Ramonteu, uma das figuras chaves da região. Vigneron artisan, ele é um auto-didata. Dentre os brancos degustados, destaque para o Noblesse 1998 e Noblesse 1999, ambos Jurançon Sec elaborados com a Petit Manseng, com seu paladar seco e intenso. Dentre os moelleux, o fresco e gastronômico Symphonie de Novembre 1999, o harmonioso Noblesse du Temps 1998, o hedonista Quintessence 1996, e o surpreendente Folie de Janvier 1998, de uvas colhidas em 6 de janeiro de 1999, com excelente cremosidade e acidez.

Se naquele momento aos vinhos Jurançon Sec não era dada muita atenção, isso foi aos poucos se alterando. A longevidade desses secos era sub-avaliada. Em 2006, época em que brancos não frequentavam decanters, um sommelier inglês decantou o Jurançon Sec que pedi, mas essa história é comprida e qualquer hora eu conto.

O próprio Henri Ramonteu começou a elaborá-los com mais estrutura, em alguns deles usando a rara uva Camaralet, além da Courbu e da Lauzet.

Bom, depois de tanto tempo, é hora de voltar à região e acompanhar as mudanças.

Algumas regras são importantes:
– Programe com antecedência, estudando a região a ser visitada e contatando as empresas que se quer conhecer, seja diretamente, seja através de seus representantes ou importadores. Muitas vezes existem roteiros da região desenvolvidos pela entidade de turismo local.
– Não espere visitar mais de duas ou três vinícolas ao dia, de forma que você possa tranquilamente cumprir horários e aproveitar o que está sendo conhecido, sem atropelos.
– Informe-se sobre o produtor e sobre a região, para que o aprendizado seja mais eficaz.
– Várias delas cobram pela recepção e degustação de vinhos. No caso do Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, existe uma ação da APROVALE em padronizar as visitas. Informe-se.
– É polido que se compre vinhos da empresa visitada quando existe estrutura de comercialização dos seus rótulos. É uma maneira de retribuir o acolhimento e reconhecer a qualidade dos produtos.
– De volta para casa, não esqueça de agradecer quem o atendeu ou quem conseguiu o agendamento. Um e-mail de agradecimento é o suficiente.
Boa viagem.

publicado originariamente em 03/2008 no n.1 da revista FreeTime, que deu ao texto o título ”Como visitar as vinícolas”

[na foto, Sandro Valduga recebe Pagliari na vinícola Terragnolo]